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Maintenance de la Porsche Cayman 987 Phase 2

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Cayman S 987 Phase 2

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Cayman S 987.2

moteur MA1 3.4 L 320cv

Purge des Freins / PSM

Purge faite de suite après l'acquisition du Cayman S, avec un gros doute sur la "fraîcheur" du liquide de frein, car la pédale était vraiment trop spongieuse...

Pour rappel, toutes les photos sont agrandissables, pour mieux visualiser certains détails....
Matos nécessaire pour bosser correctement : - Un système de mise en pression du bocal de liquide de frein, avec un bon volume d'air, pour garantir un maintien de la pression lorsque le bocal se videra au fur et à mesure de l'avancement de la purge (interdit de se foutre de la gueule de mon système Seb, car Seb, c'est bien). - Un bocal de récupération du vieux liquide, avec tube plongeur. - Clé à œil de 11. - Logiciel pour piloter le PSM, pour finaliser la vidange. - Du nettoyant frein, et de l'eau chaude pour rincer les étriers après chaque purge (le liquide de frein est très corrosif et peut faire cloquer la belle peinture rouge des étriers). - Un peu de graisse au cuivre si les moyeux n'ont jamais été traité avec. - 1.5 L de liquide de frein DOT4 ou DOT 5.1.
Vue de côté de la centrale de frein & PSM à nu.

Vue de dessus de la centrale de frein & PSM à nu.


On Purge Bébé ! Attention, tout le long de cette purge, il faudra être attentif au niveau du liquide de frein dans le bocal, car faire rentrer de l'air dans le circuit peut être très difficile à rattraper.
Liquide de frein Motul DOT 5.1, spécial arsouilles en montagne. Ce liquide de frein Motul a toujours eu une propension à "rigidifier" mes freinage, que ce soit en moto ou auto BMW... Avec ce liquide, l'attaque de la pédale est vraiment plus franche. Revers de la médaille, il faut le purger plus souvent, pas plus de deux ans d'utilisation pour moi sur les voiture, un an pour mes motos. =>
		<= Ma centrale de purge maison, faite avec une ancienne cocotte minute Seb, gonflé à la pompe à vélo : - Volume d'une dizaine de litre, gardant quasiment une pression constante pour vider le bocal. - Vanne d'arrêt en sortie de cuve, pour couper la pression d'air et remplir le bocal sans avoir à re-pomper derrière. - Manomètre de contrôle de la pression. Seb c'est bien !
Éviter de mettre sous pression un tel système avec un compresseur, qui génère obligatoirement, de part son fonctionnement, de l'air humide, propice à polluer le liquide de frein, qui lui aime bien absorber de l'eau juste pour nous embêter. =>
		<= On commence par vider le bocal de son vieux liquide, via une seringue ou tout autre système.
Et on remplit au max le réservoir de liquide neuf, ainsi, peu de risque de purger le circuit avec un mélange de deux types de liquide. =>
		<= On met en place son système de mise en pression du circuit. Pression constructeur 2 bars... Et il faut bien respecter cette valeur, car je pense que pour la suite de la purge du PSM, la procédure se comporte mal sous une pression plus faible. A noter qu'avec un tel volume d'air dans mon purgeur, on est quasi à pression constante pour vider le bocal.

Ordre de la purge des freins : Par rapport au maître cylindre, de la mâchoire de frein la plus éloignée à celle le plus près.
  - Frein Arrière Droit, vis de purge extérieure, puis vis intérieure.
  - Frein Arrière Gauche, vis de purge extérieure, puis vis intérieure.
  - Frein Avant Droit, vis de purge extérieure, puis vis intérieure.
  - Frein Avant Gauche, vis de purge extérieure, puis vis intérieure.

Faire en sorte que le bocal de vidange ne se renverse pas. Ici, il est pendu à une vis de roue. En théorie, il faudrait mettre un peu de liquide de frein dans ce bocal, pour que le tube plongeur baigne dedans... mais on est dans une procédure en pression... Le circuit est en pression, on commence la purge du frein ARD, vis de purge extérieurs. Mettre la clé de 11 sur la vis de purge, connecter par-dessus le bocal de vidange, et dévisser. Purger jusqu'au changement de couleur du liquide, environ 25cl... =>
		<= Resserrer la vis, déconnecter le flexible en prenant bien soins de ne pas mettre du liquide sur les plaquettes (chiffon pour accompagner la déconnexion).
Et on passe à la vis de purge interne, jusqu'à l'arrivée du liquide neuf. =>
		<= Même procédure de déconnexion, avec le chiffon.
Nettoyage immédiat des éventuelles coulures de liquide de frein, au nettoyant frein, et rinçage à l'eau chaude, pour éviter le clocage de la peinture des mâchoires. (le liquide de frein est très corrosif). =>
		<= On vérifie que tout est en place, pour passer aux finitions.
Si les moyeux de roues sont 'secs' d'origine, les traiter à la graisse au cuivre haute température. Le but de ce traitement, c'est d'éviter l'oxydation du moyeu, et de se retrouver avec une jante collée par la rouille, qu'il faudra alors déposer à la massette... ça arrive surtout sur nos routes de montagne, avec le sel. Attention, ce n'est pas un tartinage, il faut juste "cirer" au chiffon les parties à traiter... Et ne pas déraper avec le pinceau sur le disque. Application au pinceau à nettoyer (poils nylon rigides). =>
		<= Et cirage au chiffon, ne laisser aucun surplus. Là, aucun risque d'avoir de cette graisse sur le disque, c'est une vrai colle cette graisse, les doigts s'en rappellent longtemps...
Contrôle de la surface du disque : - Surface pas trop creusé irrégulièrement. - Contrôle d'éventuelles criques au niveau des trous de ventilation. =>
		<= Contrôle de l'épaisseur des plaquettes, là on est quasi neuf.
Mesure de l'épaisseur du disque, à relever pour avoir un comparatif avec la prochaine révision. =>
On a fini le frein ARD, on vérifie donc le niveau dans le bocal de liquide de frein...pour ne pas se retrouver, via un niveau trop faible, avec une purge qui se finie avec de l'air ! Reste à faire sur le même principe : - Frein Arrière Gauche. - Frein Avant Droit. - Frein Avant Gauche. ... avec ce contrôle fréquent du niveau de liquide. Au final, on peut dire qu'on va passer 1 litre de liquide de frein pour cette première purge, avec environ 40% de passé pour le premier étrier ARD.

La Purge du PSM ( Porsche Stability Management )

Avant tous travaux, avoir un poste de travail clair, permettant et de manipuler rapidement les vis de purges, et de lancer la procédure de purge du PSM sur le PC.

L'ordre de la purge des freins, pour la procédure PSM, diffère de celui de la purge ci-dessus, il faut suivre l'ordre donné à l'écran sur le Durametric :
  - Frein Arrière Gauche, vis de purge extérieure uniquement.
  - Frein Avant Gauche, vis de purge extérieure uniquement.
  - Frein Arrière Droit, vis de purge extérieure uniquement.
  - Frein Avant Droit, vis de purge extérieure uniquement.

Le Durametric sur l'onglet PSM.


		<= Procédure : - On repart sur un bocal de liquide de frein plein ! - On vérifie la mise en pression sur le bocal de liquide de frein, à 2.0 bars, j'ai eu un problème en faisant cette purge à 1.5 Bars (plantage de procédure, aucun résultat, mais est-ce à cause de ça). - On ouvre impérativement la vis de purge extérieure avant de lancer la procédure logiciel, sinon risque pour la pompe !
- On lance le "Start" pour le frein ARD, on doit entendre (ou pas ) le moteur de la centrale PSM se mettre en route, puis se couper. - Une fois la procédure finie, on serre la vis de purge, on nettoie et on rince à l'eau chaude, comme expliqué ci-dessus. - Résultat : Status Activation Complete. C'est fait, et aucun bruit de moteur, juste un Bip.
Et on passe au frein suivant, etc. . =>
Sur l'ensemble de la procédure de purge Durametric du PSM, je n'ai jamais entendu le moteur du PSM se mettre en route, juste le Bip de fin de procédure du frein en cours, avec un résultat logiciel valide. Peut-être qu'il n'y a qu'un pilotage d'électrovanne dans cette phase de silence, va savoir... Pour info, j'ai essayé en direct de forcer l'activation du moteur de pompe, pour voir si le Durametric prenait bien la main sur la centrale PSM. J'ai ouvert une vis de purge, fait un "Activation moteur de pompe" start / stop, entendu la pompe se lancer... En gros ça marche au moins pour ça. Au final, j'ai tout de même réussi à chasser une petite bulle d'air dans le frein ARD avec cette procédure, et j'ai depuis une attaque de pédale plus franche... Mais ça prend du temps tout ça.

Remontage des Roues :


		<= Un peu de graisse au cuivre sur la boulonnerie, juste une trace, pas plus.
Tradition Porsche oblige, sur la jante, la pointe de logo du cabochon de roue doit viser la valve ! Si c'est pas le cas, on reprend ! =>
		<= Petite astuce pour la repose des roues, vendue par Passion Auto, spécialiste de pièces détachées Porsche : - Des pions de centrage pour poser sa jante. Cela évite de rater la pose de la jante sur son axe de centrage, qui n'est pas d'une portée énorme, et de taper son étrier de frein avec l'intérieur de la jante... =>
Principe de pose d'une roue avec ces pions. =>
		<= Serrage des roues à 130Nm, en croisant les passes : - Le bras gauche n'est pas en l'air, mais en appui sur la jambe, pour maintenir la coaxialité de la clé dynamométrique sur sa vis de roue. - Sauter une vis sur deux, jusqu'à la 5ème.

Couples de serrage
Vis de Roue :	¤	130 Nm	Douille de 19 en 1/2
Vis de Purge :	Vis Creuse Spécifique	13 à 15 Nm (ma préférence va à un serrage à la main type moyen-ferme)	Clé à Œil de 8